25 octobre : New-York (État de New-York) 1/10

188036 km : Sur le parking de notre  bivouac, nous avons fait la connaissance d’une famille suisse très sympathique Sarah, Jean-Yann et Gabriel, leur petit garçon de 4 ans. Ils voyagent durant 1 an dans leur véhicule aménagé. Ils reprennent la route ce matin en direction de Washington. Après un petit café sympathique dans le camion, chacun repend sa route. C’est balot… on a oublié de prendre une photo 🫨 !

Le parking où nous nous sommes posés est super extra 😊. Il est gratuit, en plein cœur de l’île de Manhattan, calme la nuit, situé à 10mn à pied de Harlem, 5 minutes du bus et du métro… La place idéale 👍 ! Autrement, il n’existe qu’un seul camping pour camping-car à New-York et le tarif est de 155€ la nuit 😳 Pour une semaine ou deux, c’est un budget 💰💰

En partant en direction de Harlem, nous passons devant un mémorial. En pénétrant à l’intérieur nous découvrons qu’il s’agit du mausolée du Général Ulisses S. Grant (1822-1885). Il est enterré ici avec son épouse.

Ulisses S. Grant fut le 18ème président des États-Unis, célèbre pour avoir commandé l’armée nordiste durant la guerre de Sécession (1861-1865) contre le Général Robert Lee.

La guerre de Sécession est considérée comme la guerre la plus meurtrière que les États-Unis aient connue à ce jour. Elle aurait provoqué la mort de 618222 soldats, dont 360222 nordistes et 258000 sudistes.

Sa présidence fut marquée par ses tentatives visant à intégrer davantage les anciens États confédérés dans l’Union, à éliminer les vestiges du nationalisme sudiste, et à protéger les droits des Afro-Américains.

Portrait d’Ulisses S. Grant

Son tombeau et celui de sa femme Julia Boggs Grant. Bien que Général, il n’est pas enterré dans un cimetière militaire car Ulisses S. Grant ne voulait pas être séparé de son épouse ❤️

Après cette visite qui nous a replongé dans les westerns de notre enfance, nous allons à Harlem. Harlem fut fondé en 1658 par le gouverneur Pieter Stuyvesant qui l’appela Nieuw Haarlem d’après le nom de la ville néerlandaise de Haarlem. Les Britanniques renommèrent l’endroit « Harlem » quand ils s’emparèrent de New York en 1664.

Harlem a joué un rôle majeur tout au long de l’histoire de New York : au début du 20ème siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem a fait de New York le principal foyer de la culture afro-américaine ; par la suite, le quartier est devenu l’un des centres de la lutte pour l’égalité des droits civiques puisque Harlem a longtemps été et est encore un lieu où se concentrent les Afro-Américains.

Harlem fût longtemps considéré comme un ghetto où la criminalité était élevée. Après plusieurs décennies de crise et de délabrement, Harlem est devenu un quartier dynamique et attrayant qu’il est plaisant de découvrir.

Notre première étape sera devant l’Apollo Théâtre. Depuis 1932, c’est un haut-lieu new-yorkais de la musique noire américaine et du jazz classique où se succédèrent les big bands de Claude Hopkins, Chick Webb, Fletcher Henderson, Andy Kirk, Jimmie Lunceford, Count Basie et Duke Ellington. Il fut un haut-lieu  du jazz, du swing, du bebop, du R&B, du gospel, du blues et de la soul… Il est inscrit sur la liste du Registre national des lieux historiques.

Nous poursuivons par le Musée National du jazz. Le musée est dédié à la préservation et à la célébration de l’histoire, de la culture et de la musique du jazz de Harlem. Le musée n’est pas grand. Dans à peine 190 m2 est retracé la vie des grands noms du jazz et des grands moments de leur vie par le biais de photos, enregistrements, livres, documentaires, témoignages et un grand nombre de CD !

Duke Elligton a acheté ce piano Kramer à la fin des années 1920. Il a  utilisé ce piano jusqu’à la fin des années 1940,  la période la plus créatrice et productive de sa vie d’artiste.

Nous poursuivons par l’église Baptiste Abyssienne. Elle a été fondée à la suite d’un incident survenu en 1808, lorsque des marins éthiopiens et des paroissiens afro-américains libres ont quitté la First Baptist Church en signe de protestation contre le fait d’être limités à des places assises séparées sur le plan racial. Ils ont baptisé leur nouvelle congrégation l’Église baptiste abyssinienne, d’après le nom historique de l’Éthiopie. Nous ne pourrons pas la visiter car elle est fermée.

Nous nous rendrons ensuite dans le quartier de Strivers’Row. Construits en 1891-1893 par le promoteur David H. King Jr, ces maisons sont collectivement reconnues comme des joyaux de l’architecture de la ville de New York et comme un exemple exceptionnel de conception urbaine de la fin du 19ème siècle.

Les maisons partagent des cours intérieures. Les ruelles qui les relient, une rareté à Manhattan pour l’époque, sont fermées par des grilles. Les grilles sont toutes fermées avec un cadenas aussi nous ne pourrons pas visiter les cours intérieures…

Une jolie fresque qui montre que la lutte pour l’intégration n’est pas finie.

Nous arrivons maintenant au Schomburg Center for research in Black Culture qui est une antenne de la New York Public Library (Bibliothèque publique de New York).

Son histoire commence en 1925, année où s’ouvre un département de la New York Public Library consacré à l’histoire, à la littérature et à l’iconographie des Afro-Américains. Le département prend vie en 1926, grâce à une donation de la Carnegie Corporation of New York, et au don d’Arturo Alfonso Schomburg, surnommé le père de l’histoire noire américaine, de sa collection personnelle qui comprend 5000 volumes, 3000 manuscrits, 2000 gravures et portraits, des milliers d’articles.

Aujourd’hui, le centre de documentation possède quelques cinq millions de documents.

Le support d’apprentissage visuel connu sous le nom de Black ABCs a été conçu dans les années 1970 pour aider les jeunes élèves noirs à apprendre à lire avec des portraits et un langage qui les reflétaient.

Nous passons à côté du Cotton Club malheureusement il ne s’agit pas du mythique Cotton Club ! Le vrai Cotton Club qui a accueilli les meilleurs musiciens et chanteurs noirs a fermé ses portes en 1940.

Parmi les plus connus figuraient Cab Calloway, Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Billie Holiday, Lena Horne et tant d’autres !  Notre visite de Harlem s’achève ici.

Nous passons sous le joli pont du chemin de fer qui date de la fin du 19ème siècle,

et nous nous rendons sur le bord du fleuve Hudson où nous assistons à un très beau coucher de soleil sur la ville de New-York !

Notre bivouac est en haut de la colline, juste entre ces 2 immeubles.

Nous voilà de retour à la maison 🤩. Seulement 8 kilomètres parcourus aujourd’hui. Notre camion est tout au fond à droite. Nous ne sommes pas seuls, l’endroit étant bien identifié dans les forums et applications utilisés par les voyageurs.